تشخیص عطر و ادکلن اصل از تقلبی

چند مورد  در تشخیص ادکلن اصل از تقلبی :

* قیمت تمام شده تولید ادکلن‌های تقلبی بین پنج الی حداکثر ده هزار تومان است و این نوع محصولات پس از اضافه شدن هزینه‌های باربری ، واسطه فروش و غیره به قیمت حداکثر 25 هزار تومان به دست برخی فروشندگان می‌رسد لذا بدانید تفاوت‌های بسیاری را بین ادکلن‌های تقلبی و اصلی یا اورجینال می‌توان شناسایی کرد.

1.همیشه به جعبه ادکلن باید دقت کنید که از لحاظ رنگ، کیفیت چاپ و مشخصات ظاهری کیفیت یک جعبه اورجینال را داشته باشد چرا که جعبه‌های ادکلن‌های تقلبی از مواد نامرغوب تولید می شوند.

2.دقت کنید که اسپل یا هجای نام ادکلن دقیق و بدون پس و پیش بر روی جعبه چاپ شده باشد شاید برایتان عجیب باشد اما گاهی شرکت‌های تولید کننده ادکلن‌های تقلبی با پس و پیش کردن یکی دو حرف از نام ادکلن، ادعای اصل بودن ادکلن‌های خود را دارند و یا در مواردی مشاهده شده که روی ادکلن‌های تقلبی غلط املایی وجود داشته که این اشتباه در یک شرکت برند و معتبر عطر و ادکلن هرگز به چشم نمی‌خورد.

3.بر روی جعبه بدنبال اعداد و یا کد‌های چاپ شده به عنوان سریال نامبر یا کد شیشه و جعبه ادکلن باشید که معمولا اکثر برندهای معتبر به غیر از برخی ادکلن‌های سلطنتی یا دست ساز دارای این کد هستند. باید بدانید که کد شیشه و جعبه ادکلن‌های اورجینال هر یک با یکدیگر متفاوت‌اند.

4.به وزن، ضخامت، شفافیت و کیفیت شیشه و بدنه ادکلن نیز دقت کنید زیرا در ادکلن‌های تقلبی وجود حباب در شیشه و یا رنگ با کیفیت پایین مشهود است و ادکلن‌های اورجینال از شیشه‌های کریستال که اغلب سنگین و از شفافیت خاصی برخوردارند استفاده می‌کنند. همچنین توجه داشته باشید که بر روی برخی ادکلن‌های اورجینال روکش‌های فلزی، سنگ‌های زینتی و آویزهای خاص قرار می‌گیرد و یا اینکه شیشه اورجینال داخل یک بدنه فلزی جای می‌گیرد ، در صورتی که در نمونه‌های تقلبی این مدل از ادکلن‌ها روکش پلاستیکی، سنگ‌ها از جنس پلاستیک فشرده و آویزهای بی کیفیت و نامرغوب می‌باشند.

5.درب عطر را نیز از لحاظ جنس، رنگ، شکل و کیفیت قالب ریزی با دقت بررسی نمایید. چرا که در برخی از ادکلن‌ها درب‌ها بسیار سنگین و یا با طراحی خاصی تولید شده‌اند. برای مثال: درب ادکلن کوکو مادمازل شرکت شنل بسیار سنگین و از جنس شیشه کریستال چند لایه است اما درب ادکلن تقلبی آن بسیار سبک و از جنس پلاستیک با قالب ریزی بسیار ضعیف است.

6.چک کردن پمپ یا والف هم یکی دیگر از روش‌های تشخیص ادکلن اصل از تقلبی است. در ادکلن‌های اورجینال از سه مدل پمپ استفاده می‌شود:

الف) پمپ‌های فلزی به دلیل داشتن بدنه فلزی محکم در هنگام پرچ  شدن فشار بسیاری به گلوگاه شیشه ادکلن وارد می کنند و با توجه به کیفیت بالای شیشه ادکلن‌های اورجینال این گونه پمپ هاتنها در محصولات اصلی یا اورجینال مورد استفاده قرار می گیرند.
نکته: پمپ های از جنس آلومینیوم تنها در محصولات تقلبی و اکثر محصولات درجه دوم یا همان ادکلن‌های شرکتی مورد استفاده قرار می‌گیرند که قیمت و کیفیت بسیار پایینی دارند.

ب) پمپ‌های فلزی با سه مخزن ریز خروجی عطر که توسط شرکت‌های اصلی یا اورجینال و برخی شرکت‌های درجه دوم یا همان شرکتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و به دلیل قیمت بالاتر نسبت به پمپ‌های آلومینیومی در محصولات تقلبی دیده نشده‌اند.

ج) پمپ‌های کاملا پلاستیکی به دلیل قیمت بیشتر و دقت بسیار بالا در طراحی جهت پیشگیری از نشت مواد داخل شیشه ادکلن فقط در شرکت‌های اورجینال مورد استفاده قرار می‌گیرند. شرکت‌هایی از قبیل: تام فورد ، دیور ، ایف سن لورن ، کلوین کلین، لاگوست، دولچه & گابانا و برخی برند‌های دست ساز از این گونه پمپ‌ها استفاده می‌نمایند.

7.خرید نکردن از دست فروش‌ها ، زیرا اجناس اینگونه فروشندگان اعتبار و کیفیت مناسبی ندارد و بیشتر ادکلن‌های تقلبی و پرشده توسط اینگونه افراد بفروش می‌رسد.
نکته: شیشه ادکلن‌های اصلی و تقلبی پس از بازیافت به صورت دستی پر می‌شوند و بیشتر بدون داشتن جعبه ادکلن مجدد در چرخه فروش قرار می‌گیرند. و با توجه به عدم رعایت رنگ اصلی ادکلن، گرد هوا به دلیل نداشتن فیلتر، بوی متفاوت از رایحه اصلی، شیشه و بدنه‌های کهنه قابل تشخیص هستند.

8.در نهایت خرید از فروشگاه‌های معتبر و سرشناسی که بصورت فیزیکی و یا مجازی در حوزه عطر و ادکلن مشغول فعالیت هستند و از اعتبار بالایی برخوردارند و در قبال اجناس خود به مشتری پاسخگو هستند.

نکته مهم: میزان ماندگاری عطر هیچ ارتباطی به اصل یا تقلبی بودن ادکلن ندارد چرا که ادکلن‌ها با توجه به پایه‌های عطر در محیط‌های آب و هوایی گوناگون ماندگاری متفاوت و بر روی پوست بدن با توجه به چرب یا خشک بودن پوست نیز ماندگاری متفاوتی دارند.

نحوه تشخیص عطر اصل از تقلبی

شاید اولین سوالی که برای هر خریدار عطر پیش بیاد این هست که از کجا معلوم عطراشون اصل باشه ؟!!!!
نکنه عطرهای درجه یک و یا اماراتی رو جای عطر اصل به ما بفروشن؟؟؟!!
چرا قیمت هاشون ارزونتر از جاهای دیگست؟!!!
و ده ها سوال اینچنین….
حالا جواب….

اول باید بگم که هیچ فرمول یا روش خاص و مشترکی برای تشخیص عطر اصل از تقلبی وجود نداره و برای هر عطر متفاوت میباشد و باز هم همیشگی نیست چون عطرهای تقلبی روز به روز به رفع نواقص خود پرداخته و هروز شبیه تر به عطرهای اصلی میشن و تشخیص عطرها روز به روز مشکل تر و سخت تر میشه.
و جالب اینجاست که شرکتهای تولید عطر تقلبی یه قدم جلوتر رفته و در زمینه بسته بندی حتی از شرکتهای اصلی پیشی گرفته و در بعضی از موارد شاهد این موضوع هستیم که بسته بندی یه عطر تقلبی کاملتر و موجه تر از خود عطر اصلی است مثلا عطر کرید اونتوس اصلا بسته بندی خوب و شیشه مناسبی نسبت به برند و قیمتش نداره و حتی جعبه این عطر سلفون هم نداره در صورتیکه این عطر ٧٩٠ هزار تومن تا بیش از یک میلیون تومن تو فروشگاههای مختلف بفروش میرسه و در صورتیکه تقلبی همین عطر دارای بسته بندی کامل با سلفون و پلمپ میباشد… یا مثل زینو دیویدوف و خیلی از عطرهای دیگه که اصلی آنها بدون پلمپ و سلفون است اما تقلبی همین عطرها حالا یا با سلفون یا بی سلفون است…
پس خودتون میبینید که تشخیص چقدر سخت هست….
خوب سوال اینجاست پس باید چیکار کنیم ؟؟؟
به کجا میشه اعتماد کرد؟؟؟؟
آیا میشه به فروشگاه های بزرگ و پر زرق و برق که قیمت های نجومی و بالا دارن اعتماد کرد؟؟؟
آیا هر جایی که گرونتر میده حتما اصلی هست؟؟؟
اگه لیبل داشته باشه و به قول معروف شرکتی باشه حتما اصلی هست؟؟؟
حتما باید از خارج ایران خرید کرد؟؟؟

خوب به اینجا رسیدیم که چه باید کرد ؟!!!
قبل از توضیح در مورد تشخیص عطر اصل از تقلبی لازم دونستم که چند نکته رو یادآور بشم…
١- هیچ وقت ملاک تشخیص عطر اصل لیبل شبنم یا لیبل بهداشت و یا اصالت کالا نمیتونه باشه چون این لیبلها به راحتی توی بازار خرید و فروش میشه … البته خیلی از عطرهای اصل هم این لیبل ها رو دارن و بیشتر برای کسبه و سازمان های تعزیرات و بهداشت به کار میاد تا مصرف کننده… پس اگر عطری رو دیدید که تمام این لیبلها رو هم داشت دلیلی بر اصل یا غیر اصل بودن عطر نیست چرا که تمام عطرهایی که از فرانسه یا دبی وارد میشه و یا عطرهایی که تو فریشاپ ها هستن هیچکدام این لیبل ها رو ندارن ولی تمام انها اصل هستن.
٢- به هیچ وجه نوشته عربی روی عطرها دلیلی بر تقلبی بودن عطرها نیست و متاسفانه این یک باور غلطی است که بین عده ای رایج شده… زبان عربی یک زبان زنده بین المللی است که بر روی اکثر محصولات صادراتی چاپ میشه
٣- ماندگاری یا عدم ماندگاری یک عطر هم نمیتونه دلیل و تضمینی بر اصل یا تقلبی بودن یک عطر باشه … چرا که ماندگاری یک عطر یک عامل نسبی است و به عوامل مختلفی وابسته است مثل نوع پوست و یا نوع لباس و یا اب و هوا متغیر است و معمولا عطرهای گرم و تند و شیرین فارغ از هر قیمت یا برند دوام و ماندگاری بیشتری نسبت به عطرهای ملایم و خنک دارن— نکته بعدی اینه که چند سالیست شرکتهای تولید عطر به دلالیل مختلفی اعم از اقتصادی و یا زیست محیطی با افت کیفیت و ماندگاری عطرها روبرو شدن و کسانیکه که سالها یک عطر رو استفاده کردن متوجه این مساله شدن که عطرهایی که جدیدا خرید میکنن کیفیت سابق رو نداره و این مساله جهانی است و هیچ ربطی به عطرهایی که داخل ایران وارد میشه نداره—
٣- نکته سوم قیمت عطر هست — دقت کنید قیمت بالای یک عطر به هیچ وجه دلیلی بر بهتر بودن یا اصل بودن نیست و این موضوع باعث سوء استفاده برخی فروشندگان عطر شده که توجیحی برای گران فروختن یک عطر حتی چند برابر قیمت واقعی ان شده و جالب اینجاست که بعضی از فروشنده ها هم گرون میفروشن هم تقلبی میدن دست مردم !
باید بگم قیمت عطر و ادکلنها مشخصه و نمیتونه از قیمتی پایین تر باشه و این موضوع رو فقط کسبه و خریداران عمده عطر میدونن و نه مصرف کننده… مثال : مثلا عطر کرید اونتوس تو بازار عمده به قیمت ٧٢٠ تومن خرید و فروش میشه و تمام کسبه این رو خوب میدونن و به قیمت ٧٩٠ تومن تا یک میلیون به بالا به مصرف کننده میفروشن
خوب تا اینجا رسیدیم که برای تشخیص عطر اصل قیمت عطر یکی از شاخصه های اصلی و مهم این موضوع هست که برای مصرف کننده کمی سخت و دشوار است – چراکه خیلی ها تصور این رو دارن که هرچی عطر گرونتر باشه پس حتما بهتر و اصل تر هستش که متاسفانه این موضوع باعث سوء استفاده برخی فروشندگان عطر شده— و خیلی از فروشنده ها هم با ارائه قیمت های خیلی پایین درصدد جلب خریداران هستن.
خوب حالا سوال اینجاست که چطور میشه تشخیص داد یک عطر اصل هست یا تقلبی؟؟؟
اولین مساله و مهمترین مساله در تشخیص عطر اصل از تقلبی اینه که خود شخص عطر اصلی رو دیده باشه یا قبلا استفاده کرده باشه تا بتونه با مقایسه دیده ها و داشته ها تشخیص درستی بده —
البته شایان ذکر است که کسانیکه که تا حالا عطر اصل نداشتن و یا اصلا ندیده و بار اول قصد خرید عطر رو دارن هم میتونن با رعایت یک سری نکات خاص درصد ریسک خرید بد رو پایین بیارن.
١- از کجا خرید کنیم و از کجا خرید نکنیم؟
جواب : به هیچ وجه نزد دست فروش ها یا فروشنده های خانگی و کسانیکه فاقد فروشگاه و مغازه معتبر هستن دنبال عطر اصل نگردید.-
به هیچ وجه از سایتهایی که فاقد مکان مشخص و یا فروشگاه و مغازه و یا جا و مکانی جهت پیگیری و یا مرجوع کردن کالا باشن و فقط راه تماس یک شماره موبایل یا شبکه های اجتماعی باشن خرید نکنید-
از سایتهایی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت و معدن هستند خرید نکنید-
از فروشگاهای معتبری که صرفا در زمینه عطر و ادکلن و زیر مجموعه مربوطه فعالیت دارن خرید کنید با توجه به نکات ذکر شده در موارد بعدی-
فقط از سایتهای معتبری که فروشگاه و مغازه جهت فروش حضوری دارن و نماد اعتماد رو اخذ کردن خرید کنید-
از فریشاپ و یا نمایندگی رسمی عطرهای معتبر در خارج از ایران خرید کنید – به غیر از فریشاپ ایران که هم بسیار گرونتر میفروشن هم عطرهای برند رو بسیار محدود دارن ( البته تا امروز)
٢- روش تقریبی تشخیص عطر اصل از ظاهر جعبه عطر به چه صورت هست؟
حالا که فهمیدید باید از کجا خرید کنید مرحله بعد ظاهر خود جعبه است – حتی هنگام خرید از فروشگاههای معتبر به این موارد ذکر شده دقت کنید چراکه بعضا دیده شده در فروشگاههای بزرگ و شیک که ادعای نمایندگی میکنن لا به لای عطراشون عطر تقلبی به قیمت عطر اصلی برای فروش عرضه میکنن- …..

بله حتی فروشگاههای بزرگ عطر و ادکلن دونسته یا ندونسته اقدام به فروش عطر و ادکلن تقلبی میکنن و با این تصور که کسی به فروشگاهشون شک نمیکنه این کار رو با اعتماد به نفس کامل هم انجام میدن-
خیلی از کسبه هم قادر به تشخیص عطر اصل نیستن و متاسفانه ندونسته با خرید از اماکن غیر معتبر عطر تقلبی رو خرید و فروش میکنن بدون اینکه خودشون هم متوجه باشن!!!
توجه داشته باشید عطرهای اصل به ٢ دسته تقسیم میشن
یک – عطرهای اصلی که شرکتی هستن یعنی توسط شرکت خاصی با دریافت اخذ مجوزهای لازم اقدام به واردات عطر از نمایندگیهای مربوطه میکنن که تمامی این عطرها باید دارای هولوگرام و لیبل وزارت بهداشت و لیبل اصالت کالا باشن به شرطی که نام و مشخصات خود عطر مربوطه بروی این لیبل ها درج شده باشه و با پیامک کد مربوطه در جواب نام خود عطر رو دریافت کنید- این یکی از روش های راحت برای تشخیص عطر اصل هست- اما مشکلی که برخی مصرف کنندگان با عطرهای شرکتی دارن اینه که این عطرها بدلیل پرداخت عوارض گمرک و مالیات گرون تر از قیمت فروخته و خیلی از عطرها مثل برند شنل اصلا دارای هیچ شرکتی در ایران نمیباشند-
دوم عطرهای اصل غیر شرکتی : این عطرها معمولا از نمایندگیهای اصلی خارج از کشور خریداری شده و به صورت مسافری یا قاچاق وارد کشور میشود و بدلیل پرداخت نکردن عوارض گمرکی و مالیات ارزونتر از عطرهای شرکتی هستن – تنها مشکل این عطرها اینه که تشخیص اصل بودن انها برای مصرف کننده بسیار مشکل است-
٢- ظاهر شیشه عطر چگونه باید باشد ؟
اکثر عطرهای تقلبی دارای شیشه بی کیفیت و کدر و مواجی هستن که میشه از این طریق به تقلبی بودن یک عطر پی برد – بازم تاکید میکنم اکثر عطرهای تقلبی!!! چرا که بعضی از عطرهای تقلبی هستن که شیشه کاملا تمیز و مشابه اصلی دارن و باید به نکات بعدی نیز توجه کرد-
٣- رایحه عطر اصل چگونه باید باشد؟
مهمترین و آخرین گزینه برای تشخیص یک عطر اصل همین رایحه عطر است– یعنی اگر جعبه عطر کاملا شبیه و شیشه عطر کاملا تمیز و مشابه بود باید در نهایت برای اطمینان کامل رایحه عطر مورد نظر رو تست کرد تا بشه ١٠٠ درصد گفت که عطر اصل هست یانه ….
حالا چجوری میشه تشخیص داد؟
فقط کسانی میتونن از رایحه یک عطر متوجه تقلبی بودن عطر بشن که خودشون عطر اصل رو قبلا استفاده کرده و یا در این زمینه مشغول به فعالیت باشن — چرا که عطرهای تقلبی خیلی شبیه رایحه اصلی تولید شده و تفاوت های ظریفی نسبت به عطر اصلی دارن که فقط مصرف کننده همون عطر یا کارشناس عطر میتونه این رو تشخیص بده

معمولا عطرهای تقلبی ته بوی خوبی نسبت به عطرهای اصلی رو ندارن و هر چی روی بدن یا لباس بمونن بد بوتر میشن در صورتیکه عطرهای اصلی هرچی بیشتر بمونن خوشبوتر میشن — در بسیاری از موارد ته بوی عطرهای تقلبی شبیه بوی گلاب یا الکل است-
در ضمن یاداوری کنم در خصوص این موضوع ماندگاری عطر به هیچ وجه ملاک تشخیص نمیباشد چرا که بسیاری از عطرهای تقلبی با استفاده از اسانسها و روغن های نا مرغوب و ارزون موجب افزایش ماندگاری عطر میشن حتی بیشتر از نمونه اصلی خود عطر !!!
———-
امیدوارم توانسته باشیم تا حدودی شما دوستان عزیز رو راهنمایی کرده باشیم .
چرا که تشخیص یک عطر اصل کار ساده ای نیست

ادکلن کیم کارداشیان | خرید ادکلن اصل | ادکلن اورجینال | ادکلن اصل هرمس | لالیک | خرید ادکلن | خرید ادکلن اصل | ادکلن | خرید ادکلن اورجینال | عطر دانهیل فرش | آلفرد دانهیل فرش | عطر آمواج اپیک مردانه | ادکلن مردانه آمواج اپیک | خرید ادکلن پاکو رابان لیدی میلیون زنانه | عطر لیدی میلیون | خرید ادکلن جورجیو ارمانی | عطر جورجیو ارمانی | عطر امواج انترلود | ادکلن لالیک | ادکلن مردانه | ادکلن مردانه | ادکلن | عطر | ادکلن گوچی راش زنانه | گوچی راش زنانه | آزارو کلاب | ادکلن آزارو کلاب | بولگاری | عطر | گوچی پورهوم | گوچی پورهوم 2 | گوچی پورهوم 2 | ادکلن کیم کارداشیان | عطر کیم کارداشیان | ادکلن فراری | ادکلن فراری | ادکلن آرامیس | عطر آرامیس | ادکلن هوگو | ادکلن هوگو بوس | ادکلن اصل | تشخیص ادکلن اصل از تقلبی | قیمت ادکلن اصل | عطر فروشی های معتبر تهران | خرید ادکلن اصل | عطر | خرید ادکلن اصل | خرید ادکلن اصل | خرید ادکلن اصل | خرید ادکلن اصل | قیمت ادکلن اصل | خرید ادکلن اصل | خرید ادکلن اصل | خرید ادکلن | خرید ادکلن هرمس اصل | خرید عطر و ادکلن | ادکلن چیست | ادکلن اورجینال | عطر خانه | لالیک

عطر

عطر

خرید عطر

عطر (perfume) ماده‌ای خوشبو است که برای خوشبوسازی بدن و یا محیط از آن استفاده می‌شود. عطر از مواد طبیعی و یا از ترکیب اسانس‌ها، تثبیت کننده‌ها و حلال‌ها و ترکیبات معطر تشکیل می‌شود. مواد اولیه معطر سازنده عطر از طریق استخراج از منابع گیاهی، حیوانی و یا از روش‌های تولید مصنوعی مواد شیمیایی تهیه می‌گردند.

از طریق متن‌ها و حفاری‌های باستان‌شناسی معلوم شده‌است که عطرها در بعضی از تمدن‌های اولیه انسانی وجود داشته‌اند. عطرسازی مدرن از اواخر قرن نوزدهم میلادی که تولید مصنوعی مواد معطری همچون وانیلین و کومارین بطور تجاری ممکن شد، شروع گردیده‌است.

تولید عطر زنبق در مصر باستان

تاریخچه


هنر عطر سازی در زمان باستان از میان رودان و مصر شروع شده و درایران و روم باستان توسعه پیداکرد. اولین شیمی‌دان ثبت شده در دنیا زنی بنام تاپوتی می‌باشد، یک عطر ساز که طبق لوحه‌های خط میخی در هزاره دوم قبل از میلاد در میان رودان می‌زیسته‌است. او گل‌ها، روغنها و اگیر ترکی را با دیگر مواد معطر چندین بار متوالی تقطیر و صاف می‌کرده تا عطر مورد نظر را تولید نماید.

در سال ۲۰۰۵، باستان شناسان آنچه که تصور می‌شود قدیمی‌ترین عطر جهان می‌باشد را در پیرگوس، قبرس کشف کردند. این عطرها قدمتی بیش از ۴٬۰۰۰ سال دارند. در این مجموعه حداقل ۶۰ دستگاه تقطیر، کاسه برای مخلوط کردن، قیف و بطری عطر در یک کارگاه ۴۳٬۰۰۰ فوت مربعی (۴٬۰۰۰ متر مربعی) کشف گردید. در زمان‌های قدیم مردم با استفاده از گیاهان و ادویه جاتی مانند بادام، گشنیز، گل تلفونی (مورد سبز)، رزین رسته مخروطیان، ترنج، و همچنین انواع گل عطر تولید می‌کرده‌اند.

«در اواخر هزاره چهارم پیش از میلاد در سیلک کاشان ..... غیر از ظروف سفالین بعضی تُنگ‌های کوچک از مرمر، که گویا مخصوص نگهداری عطر بود در حفریات سیلک پیدا شده است و همچنین مقداری آئینه مسی جهت آرایش به دست آمده است.»

درقرن نهم میلادی ابویوسف کندی شیمیدان عرب، کتابی دربارهٔ عطرها به نام شیمی عطر و تقطیر نوشته‌است. این کتاب شامل بیش از یک صد دستور برای تهیه روغنهای معطر، مرهم‌ها، عرق‌های گیاهی و جایگزین‌هایی برای داروهای پر هزینه می‌باشد. به علاوه در این کتاب ۱۰۷ روش و دستور العمل برای عطر سازی و ساخت تجهیزات مربوطه، از جمله انبیق، شرح داده شده‌است.

انبیق-قرن سیزدهم هجری شمسی-ساخته شده در تبریز

دانشمند ایرانی ابن سینا فرایند عصاره گیری از گل‌ها با استفاده از روش تقطیر را که امروزه بطور معمول استفاده می‌گردد معرفی کرد. اولین تجربه او با گل رز بوده‌است. از زمان این کشف، عطر از مخلوطی از روغن‌ها، گیاهان و یا گلبرگ‌های خرد شده که یک ترکیب قوی معطر را بوجود می‌آورند به دست می‌آید. از این میان گلاب بلافاصله میان مردم محبوب شد. مواد اولیه و تکنولوژی تقطیر در کشورهای شرقی به طور قابل توجهی صنعت عطر سازی و پیشرفت‌های علمی و بخصوص شیمی را در غرب تحت تأثیر قرار داده‌اند.
غلظت


محصولاتی که به‌ عنوان انواع عطر شناخته می‌شوند تنها در میزان غِلظت عصاره‌های روغنی معطر در حلال آن، که می‌تواند شامل اتانول یا ترکیبی از آب و اتانول باشد متفاوت هستند. شدت و ماندگاری عطر بر اساس غلظت، شدت و طول عمر ترکیبات معطر (اسانس طبیعی / روغن عطر) مورد استفاده در آن می‌باشد: هر قدر درصد ترکیبات معطر افزایش می‌یابد، شدت و ماندگاری آن نیز زیادتر می‌شود.

معیارهائی که برای توصیف غِلظت تقریبی یک عطر با استفاده از درصد و یا حجم روغن معطر در آن، مورد استفاده قرار گیرد معمولاً مبهم و غیر دقیق می‌باشند. فهرستی از عبارات معمول به شرح زیر ارائه شده‌است:

 پودر عطر شامل ۳۱٪ اسانس عطری در پودر تالک آرایشی بدون وجود الکل می‌باشد.
 عصاره عطر یا perfume با غلظتی بین ۱۵–۴۰٪ از مواد معطر غلیظ‌ترین، خالصترین، ماندگارترین و در عین حال گرانترین نوع عطر است.
 اسپریت دو پرفیوم یا ESdP شامل ۱۵–۳۰٪ مواد معطره، یک ترکیب که به ندرت بین عصاره عطر و ادوپرفیوم استفاده می‌شود.
 ادو پرفیوم یا EdP با غلظتی در حدود ۱۰–۲۰٪ رایج‌ترین نوع عطر است که ماندگاری مناسبی دارد و به گرانی عطر هم نیست. این نوع عطر را با عبارت (millésime) نیز نشان می‌دهند.
 ادو تویلت یا EdT در حدود 4-12٪ غلظت داشته و بوی ملایمی دارد که ماندگاری زیادی هم ندارد و برای تمدید بوی آن باید چندین بار در طول روز از آن استفاده شود.
 ادوکلن یا EdC، با غلظتی در حدود ۳–۸٪ از مواد معطر قابل ذکر است که عبارت Original Eau de Cologne یک نام تجاری ثبت شده است.
 پرفیوم میست با غلظت ۳–۸٪ مواد معطره در حلال غیر الکلی.
 اسپلش و افترشیو (EdS) با ۱–۳٪ غلظت مواد معطره.

بطری اصلی ادوکلن

در تمام این محصولات اتانول و یا ترکیب آب و اتانول به عنوان حلال مواد معطر به کار می‌رود. روغن‌های معطر می‌توانند در روغن‌های بی‌بوی دیگری نظیر روغن نارگیل تصفیه شده و یا در موم‌های مایعی نظیر روغن جوجوبا (Jojoba oil) حل شوند. در انواع نامرغوب، عطرها در حلال‌های فراری چون اِتر نیز حل می‌شود.
نحوه استفاده از عطرها

عطرهای خالص بطور عُرفی بر روی نقاطی از بدن که نبض دارند پاشیده می‌شوند. نقاطی مانند پشت گوش ها، پشت گردن، سمت داخلی مچ، آرنج و زانوها از آن جمله‌اند تا گرمای این نقاط عطر را گرم کرده و رایحه آنرا بطور مداوم پخش کند. در صنعت عطر جدید، استفاده از عطرهائی با غلظت‌های متفاوت با توجه به زمان استفاده از آنها در طول روز پیشنهاد می‌شود: محصولاتی با شدت پخش بوی ملایم مانند روغن حمام، شامپو بدن و لوسیون بدن برای صبح؛ ادو تولت برای بعدازظهر و عطرهایی که به نبض‌ها پاشیده می‌شوند برای غروب پیشنهاد می‌گردند. ادکلونها بسرعت متساعد شده و تا دو ساعت پخش بو دارند. ادوتویلتها از دو تا چهار ساعت بویشان پخش می‌شود، در صورتی که عطرها تا شش ساعت نیز می‌توانند پخش بو داشته باشند.

عوامل مختلفی می‌توانند بر چگونگی تأثیر عطرها بر بدن استفاده کننده و در نهایت بوی رایحه عطر مؤثر واقع شوند. از رژیم غذایی به عنوان یکی از این عوامل می‌توان نام برد، به طوریکه مصرف غذاهای تند و چرب شدت رایحه عطرها را افزایش می‌دهد. مصرف داروها نیز می‌تواند خصوصیات عطر را تحت تأثیر قرار دهد. خشکیِ نِسبی پوست استفاده کننده نیز مهم است، عطرها بر روی پوست‌های چرب مدت بیشتری نسبت به پوست های خشک پخش بو دارند.
رایحه درمانی (عطر درمانی یا آروماتراپی)

رایحه درمانی، استفادهٔ درمانی از گیاهان است که بر اساس اسانسها پایه‌گذاری شده و به وسیلهٔ روش‌هایی مانند ماساژ، کمپرس، اسپری، حمام، دوش، استنشاق و ... باعث تعادل و هماهنگی بین شرایط فیزیکی، روحی و روانی فرد می‌گردد.

هرم رایحه‌ها

چگونگی توصیف عطر


فرمول دقیق عطرهای تجاری محرمانه نگه داشته می‌شوند. حتی اگر آنها را منتشر کنند، آنچنان رایحه آنها تحت تأثیر مواد و بوهای پیچیده‌ای می‌باشند که کمک زیادی برای تشخیص و توصیف آن عطر خاص نمی‌کنند. با این حال، یک فرد متخصص در عطر می‌تواند به طرز ماهرانه‌ای به اجزاء و عناصر سازنده آن پی ببرد.

عملی‌ترین راه برای توصیف یک عطر توجه به عناصر آن رایحه و یا " خانواده" ای است که به آن تعلق دارد، تمام آن رایحه‌هایی که احساس کلی از یک عطر را از شروع استفاده از آن تا آخرین لحظه‌ای که اثر آن باقی‌مانده، می‌سازد.

نُت‌های رایحه

عطر نیز در تشابه با نت‌های موسیقی به داشتن سه گروه از نت‌های گوناگون توصیف می‌شود که یک رایحه هماهنگ را بوجود می‌آورند. این نت‌ها به مرور زمان آشکار می‌شوند، اولین بویی که از عطر به مشام می‌رسد مربوط به نت بالایی می‌باشد. به دنبال آن نت میانی احساس می‌شود و در آخرین مرحله نت پایه) خود را بتدریج آشکار می‌نماید. این نتها با دقت و با توجه کامل به فرایند تبخیر عطر به وجود می‌آیند.

 نت بالایی: بویی است که به محض استفاده از یک عطر به مشام می‌رسد. نت‌های بالایی شامل ملکولهای کوچک و سبکی هستند که به سرعت تبخیر می‌شوند. آنها در شکل گیری احساس اولیه یک فرد نسبت به آن عطر نقش مهمی ایفا کرده و در نتیجه در فروش آن عطر بسیار حیاتی می‌باشند.
 نت میانی: بویی است که درست زمانی که نت بالایی در حال محو شدن می‌باشد خود را نشان می‌دهد. ترکیبات نت میانی قلب یا بدنه اصلی یک عطر را تشکیل می‌دهند و به عنوان یک پوشش برای عدم احساس بوی نامطبوع اولیه نت پایه عمل می‌کنند. این بوی ناخوشایند ابتدایی در نت‌های پایه با گذشت زمان مطبوع و دل‌انگیز می‌شوند.
 نت پایه: هنگام محو شدن بوی نت میانی، نت پایه شروع به آشکار شدن می‌کند. نت‌های پایه و میانی یک عطر با یکدیگر اساس عطر را تشکیل می‌دهند. نت‌های پایه عمق و استحکام هر عطر را به وجود می‌آورند. ترکیبات این گروه از بوها غنی و عمیق بوده و معمولاً تا ۳۰ دقیقه بعد از استفاده به مشام نمی‌رسند.

رایحه‌های نت‌های بالایی و میانی تحت تأثیر رایحه نت پایه قرار می‌گیرند، بعلاوه رایحه نت پایه نیز بوسیله مواد استفاده شده در نت میانی تغییر می‌کند. سازندگان عطرها معمولاً نت‌های عطرها را منتشر کرده و به طور معمول آنها را بصورت هرم رایحه‌ها با عبارات نمایشی و انتزاعی به نمایش می‌گذارند.
گروه بندی بر اساس فراریت

مواد معطر بر اساس فراریت و ضریب تبخیر آنها (نُت‌های عطر) بوسیله فردی بنام پُوشِر (Poucher) بین ۱ تا ۱۰۰ طبقه‌بندی شده‌اند.
نُت ضریب تبخیر
نُت‌های بالایی: ۱ تا ۱۴ (بیشترین فراریت)
نُت‌های میانی: ۱۵ تا ۶۰
نُت‌های پایه: ۶۱ تا ۱۰۰ (کمترین فراریت)
خانواده‌های بویایی

گروه‌های مختلف عطرها را مانند هر طبقه‌بندی دیگری نمی‌توان بطور کامل در طبقات مجزا قرار داد، هر رایحه‌ای طیف‌هایی از دیگر گروه‌های بویایی دارد. حتی عطرهایی که به عنوان تک گل ارائه می‌شوند، هرچند بطور خیلی ظریف ته بوها و اثراتی از خانواده‌های دیگر در خود دارد. رایحه‌ای که کاملاً بشود آنرا به یک خانواده بویایی خاص منسوب کرد به ندرت پیدا می‌شود چرا که منوط به اینست که مواد تشکیل دهنده آن فقط از یک مواد آروماتیک خاص تشکیل شود.

به عنوان نقطه شروع برای تشریح یک رایحه از طبقه‌بندی خانواده‌های مختلف بویایی استفاده می‌شود، اما آن به تنهایی قادر به بیان خصوصیات خاص آن عطر نمی‌باشد. طبقه‌بندی سنتی از حدود ۱۹۰۰ میلادی به وجود آمد؛ که شامل هفت خانواده گل تنها، دسته گلها، شرقی، چوب، چرم، کاج و سرخسی (معطر) می‌شد، اما امروزه از طبقه‌بندی مدرنی استفاده می‌شود که از سال ۱۹۴۵ میلادی در پی پیشرفتهای وسیع در تکنولوژی عطر سازی و همچنین تغییرات در سبک و مذاق مردم بوجود آمد:

 گل‌ها: رایحه‌های که شامل بوی یک یا چند گل مختلف باشد. یک مثال مناسب عطر Beautiful از شرکت Estée Lauder می‌باشد.
 سبز: این رایحه احساسی نظیر بوی چمن بعد از کوتاه کردن آنها، برگهای سبز که له شوند و یا خیار ایجاد می‌کنند. به عنوان دو مثال می‌توان به Sisley's Eau de Campagne یا Aliage از شرکت Estée Lauder اشاره کرد.
 آبی، اقیانوسی یا اُزونی: جدیدترین طبقه در خانواده عطرها که از سال ۱۹۹۱ میلادی با تولید عطر Dune توسط Christian Dior وجود آمد. یک بوی بسیار تمیز و مدرن که منجر به تولید عطرهای دو جنسیتی جدید (که به طور مشترک توسط خانم‌ها و آقایان استفاده می‌شوند) شده‌است. بطور معمول کالون، یک ماده مصنوعی که از سال ۱۹۶۶ میلادی تولید می‌گردد، در این عطرها به کار گرفته می‌شود. این ماده همچنین برای تغییر جزیی در رایحه‌های گل، شرقی و چوب به کار گرفته می‌شود.
 مرکبات: یک خانواده قدیمی در گروه‌های بویایی که حتی تا این اواخر در ادوکلن‌های خنک و تازه استفاده می‌شد. پیشرفتهای جدید عملاً ساخت مواد جدیدی با رایحه‌های مشابه در این گروه را ممکن ساخته‌است. عطر Brut یک مثال خوب در این زمینه‌است.
 میوه‌ای: شامل عطری از میوه‌ها، به غیر از مرکبات مانند هلو، cassis (انگور فرنگی سیاه، گونه‌ای قره قات)، انبه، میوه گل ساعتی، و غیره می‌باشد. عطر Botrytis توسط شرکت Ginestet جزو این گروه می‌باشد.
 خوراکی:بویی با کیفیتی مانند " خوراکی " و یا " دسر ". این بو شامل نت‌هایی مانند وانیل، لوبیای تونکا (tonka bean) و کومارین (coumarin)، و ترکیبات مصنوعی طراحی شده با بویی شبیه به طعم غذا می‌باشد. Angel توسط Thierry Mugler یک نمونه از این عطرها می‌باشد.

چرخ رایحه

چرخ رایحه روش طبقه‌بندی نسبتاً جدیدی است که به طور گسترده‌ای در خرده فروشی و در صنعت عطر از آن استفاده می‌شود. این روش در سال ۱۹۸۳ توسط مایکل ادواردز، یک مشاور در صنعت عطر، بوجود آمد که طرح خود را از طبقه‌بندی رایحه و عطر ارائه داد. طرح جدید به منظور تسهیل در طبقه‌بندی عطرها و برنامه نام‌گذاری هر طبقه، و همچنین برای نشان دادن ارتباط بین هر یک از کلاس‌های منحصر به فرد ساخته شده‌است.

در طبقه‌بندی سال ۱۹۸۳ پنج خانواده استاندارد از گل، شرقی، چوبی، آروماتیک، و تازه تشکیل شده‌است. چهار خانواده اول بیشتر کلاسیک و سنتی می‌باشند در حالی که گروه آخر متشکل از رایحه جدید، روشن و تمیز مرکبات و رایحه اقیانوسی می‌باشد که با توجه به پیشرفت در تکنولوژی عطر بوجود آمده‌اند. هر یک از خانواده‌ها به نوبه خود به زیر گروه‌هایی تقسیم شده و در اطراف چرخ مرتب گردیده‌اند.
نسخه ۱۹۸۳ آروماتیک گلی گلی
گلی ملایم
گلی شرقی
شرقی شرقی ملایم
شرقی
شرقی چوبی
چوبی چوبی خزه دار
چوبی خشک
تازه مرکبات
سبز
آب

این جدول برای آخرین بار در سال ۲۰۱۰ تغییر یافته‌است، گروه آروماتیک به میان مرکبات و چوب خشک حرکت کرده تا نمودار را با مطالعات اخیر در درک بو همسان سازد.
نسخه ۲۰۱۰ گلی گلی
گلی ملایم
گلی شرقی
شرقی شرقی ملایم
شرقی
شرقی چوبی
چوبی چوبی
چوبی خزه دار
چوبی خشک
آروماتیک
تازه مرکبات
میوه‌ای
سبز
آب
منابع ترکیبات معطر


گیاهی

زمان زیادی است که گیاهان به عنوان منابع اسانس و ترکیبات معطر استفاده می‌شوند. این مواد معطر معمولاً به عنوان یک فرایند ثانویه در گیاهان جهت محافظت آنها در برابر گیاهخواران، امراض و جذب حشرات گرده افشان تولید می‌شود. گیاهان بزرگترین منبع در تأمین مواد معطر در صنعت عطر سازی می‌باشند. منابع این ترکیبات از قسمتهای مختلف گیاه می‌تواند باشد. یک گیاه بیش از یک ماده معطر می‌تواند داشته باشد، برای مثال دانه گشنیز نسبت به ساقه و برگ آن بوی کاملاً متفاوتی دارد. برگ‌های نارنج، شکوفه‌های آن، و پوست میوه اش به ترتیب منابعی برای پتیتگرین (petitgrain)، اسانس بهار نارنج(neroli)، و روغن نارنج (orange oils) می‌باشند.

قسمت‌های مختلف نارنج

قسمت‌های مختلف نارنج

 پوست: پوسته‌هایی که بطور معمول استفاده می‌شوند شامل دارچین و درخت گنه گنه عطری می‌باشند. روغن معطر پوسته ریشه گیاه ساسافراس (Sassafras) به منظور استفاده از ماده اصلی آن سافرول (safrole) که برای ساخت مواد معطر مصنوعی دیگر استفاده می‌شود، بطور مستقیم و یا خالص شده استفاده می‌گردد.
 گل و شکوفه: بدون شک یکی از بزرگرترین منابع عطر سازی می‌باشد، که شامل گل‌های واریته‌های مختلفی از رز و یاس، گل مریم، نرگس، شمعدانی عطری، اُسمانتوس(osmanthus)، پلومریا، میموزا (mimosa)، پیچ امین الدوله، گل یخ، کاسی (Cassie) از درخت آکاسیا فارنسیانا (Acacia farnesiana) و امبرِت (ambrette)به همراه شکوفه‌های مرکبات و درخت یلانگ-یلانگ (ylang-ylang) می‌شود. غنچه‌های بازنشده میخک صدپر نیز هر چند به عنوان گل در نظر گرفته نمی‌شوند اما استفاده می‌گردند. ارکیده‌ها بطور تجاری در عطرسازی استفاده نمی‌شوند به غیر از وانیل که بعنوان یک ارکیده بعد از گرده افشانی و تشکیل کیسه بذر آن در عطرسازی استفاده می‌شود.
 میوه‌ها: میوه‌های تازه‌ای مثل سیب، توت فرنگی و گیلاس بعد از استخراج متأسفانه بوی مورد انتظار را ندارند. اگر این بوها در عطری وجود داشته باشد ناشی از ترکیبات مصنوعی می‌باشد. میوه‌های لیتسه آ (litsea cubeba)، وانیل و اُرِس (juniper berry) از استثناها می‌باشند. بیشتر میوه‌هایی که بطور معمول استفاده می‌شوند مانند مرکباتی نظیر پرتقال، نارنج، لیمو ترش و لیمو شیرین، ترکیبات معطرشان از پوست آنها استخراج می‌گردد. اگر چه پوست گریپ فروت هنوز برای مواد معطرش استفاده می‌شود، اما از آنجاییکه مواد طبیعی آن دارای ماده سولفور بوده و بوی بدی ایجاد می‌کنند، بیشتر ترکیبات معطر با بوی گریپ فروت در بازار بطور مصنوعی ساخته می‌شوند.
 برگ و جوانه: برگ‌هایی که بطور معمول در صنعت عطر استفاده می‌شوند شامل برگ اسطوخودوس، نعناع هندی (Patchouli)، مریم گلی، بنفشه، رزماری و برگ‌های مرکبات می‌شود. گاهی اوقات برگ‌ها به علت اضافه کردن نُت‌های «سبز» به عطرها ارزش پیدا می‌کنند، برگ‌هایی مانند گوجه فرنگی و کاه از این جمله هستند.
 ریشه، ریزوم و پیاز: قسمت‌های زیر زمینی گیاهانی که به طور معمول در صنعت عطر سازی استفاده می‌شوند شامل ریزوم‌های زنبق، ریشه‌های خس خس (vetiver، در هند به آن خوس گفته می‌شود) و ریزوم‌های مختلف از خانواده زنجبیل می‌باشند.
 بذر: بذر هویج، لوبیای تونکا (Tonka bean)، گشنیز، زیره، لوبیای کاکائو، جوز هندی، هل سبز و انیسون از منابع معمول در عطر سازی می‌باشند.
 چوب درختان: استفاده از روغن و عصاره چوب بعضی از درختان، از آنجاییکه تأمین کننده نُت پایه در صنعت عطر سازی می‌باشند، غیرقابل چشم پوشی هستند. درختانی که چوبشان در این صنعت استفاده می‌شوند شامل عود هندی (agarwood)، صندل (sandalwood)، رُزوود (rosewood)، توس یا غان، سرو، اُرِس و کاج می‌باشند.
 رزین (صمغ): صمغ‌ها از دیرباز در صنعت عطر و عود سازی با ارزش بوده‌اند. رزینهای معطر و ضدعفونی کننده و عطرهای شامل رزینها در بسیاری از فرهنگ‌ها بعنوان دارو در درمان بیماریهای بیشماری بکار می‌رفته‌است. صمغ‌هایی که بیشتر در عطر سازی استفاده می‌شوند شامل رزین لابدانوم (Labdanum)، باریجه، بوته کندر، مرّ، بلسان پرویی (Peru Balsam)، صمغ بنزوئین (Benzoin resin)، بلسان (درخت گل حنا) می‌باشند. صمغ کاج و نراد منابع ترپن‌ها هستند، ماده‌ای که در تولید مصنوعی بسیاری از مواد معطر دیگر به کار می‌روند. کهربا و کوپال که در عطر سازی استفاده می‌شوند فسیل تراوشات صمغ‌های مخروطیان می‌باشند.

منابع جانوری
آهوی مشک سیبریایی

 سیویت آفریقایی: همچنین به مشک سیویت معروف است، که از کیسه معطر این جانور به دست می‌آید.
 هایر رِیسیوم: به سنگ آفریقایی معروف است، که از فضولات سنگ شده‌ی خرگوش کوهی صخره به دست می‌آید.
 مشک آهو: در اصل از کیسه مشک آهوی آسیایی گرفته می‌شود، امروزه این نوع مشک با نوع مصنوعی آن که به مشک سفید معروف است جایگزین گردیده‌است.

آهوی مشک سیبریایی

 کاستوریوم: از بدن سگ آبی آمریکای شمالی گرفته می‌شود.
 عنبر سائل: تکه‌ای از ترکیبات چربی اکسید شده، که از بدن نهنگ عنبر گرفته می‌شود. از آنجایی که برداشت عنبر سائل از بدن نهنگ عنبر بدون هیچ گونه آسیبی به بدن جانور انجام می‌شود، از معدود عوامل معطر حیوانی است که دربارهٔ آن بحث‌های جانبی کمی وجود دارد.
 شانه عسل: که از کندوی زنبور عسل بدست می‌آید. موم عسل و خود عسل هردو از طریق حلال‌ها می‌توانند استخراج شوند و ابسولوت (absolute) بوجود آورند. موم عسل در اتانول حل شده و اتانول تبخیر می‌شود تا ابسولوت موم عسل بدست آید.

دیگر منابع طبیعی

 گلسنگ: گلسنگ‌های متعارف مورد استفاده شامل اوکمُس (oakmoss) و تریمُس (treemoss) می‌باشند.
 جلبک دریایی: تقطیر شده آنها گاهی بعنوان روغن اسانس در عطر سازی استفاده می‌شود. جلبک‌هایی از نوع Fucus vesiculosus که بطور عامه به آن bladder wrack گفته می‌شود بدین منظور استفاده می‌گردند. اسانس جلبک‌های به علت هزینه‌های زیاد تولید و قدرت بویایی کمترشان بندرت استفاده می‌شوند، در عوض جانشینان مصنوعی آنها بیشتر در بازار کاربرد دارند.

منابع مصنوعی

خیلی از عطرهای مدرن شامل مواد معطر مصنوعی می‌باشند. در فرایندهای مصنوعی رایحه‌هایی بوجود می‌آیند که در طبیعت یافت نمی‌شوند. برای مثال کالون (calone) که یک ترکیب مصنوعی می‌باشد، بوی اُزونی، تازه و براقی دارد و به طور گسترده‌ای در عطرهای جدید استفاده می‌شود. گاهی مواد مصنوعی جانشین مواد طبیعی ای می‌شوند که به سختی از طبیعت بدست می‌آیند. بطور مثال کومارین و لینالول دو ماده طبیعی هستند که بسیار ارزانتر از سنتز ترپن نیز بدست می‌آیند. بوی ارکیده (اسید سالیسیلیک) معمولاً بطور مستقیم از خود گیاه گرفته نمی‌شود بلکه بطور مصنوعی طوری ساخته می‌شود تا مطابق بوی ارکیده‌های مختلف باشد.

یکی از گروه‌هایی که بطور گسترده‌ای از روش‌های مصنوعی ساخته می‌شود مشک سفید می‌باشد. این مواد در همه اشکال عطرهای تجاری بعموان پس زمینه خنثی در نت میانی بکار می‌رود. این مشک‌ها به مقدار زیادی در پودرهای رختشویی اضافه می‌گردند تا یک بوی تمیزی را تا زمان زیادی در لباس‌های شسته شده ایجاد کند.

بیشتر مواد معطر مصنوعی در دنیا توسط تعداد معدودی از شرکت‌ها تولید می‌شوند مانند:

 آی اف اف ((International Flavors and Fragrances (IFF)
 جیودان(Givaudan)
 فیرمنیخ(Firmenich)
 تاکاساگو(Takasago)
 سیمرایز(Symrise)

هر یک از این شرکت‌ها سالانه تعدادی از روش‌های منحصر بفرد تولید خود را در ساخت مواد معطر مصنوعی ثبت اختراع می‌نمایند.


خصوصیات

مواد طبیعی و مصنوعی بخاطر داشتن خصوصیات بویایی متفاوتشان در عطر سازی استفاده می‌شوند
 مواد طبیعی مواد مصنوعی
پراکنش کیفیت مواد اولیه با توجه به زمان و مکان درو و همچنین چگونگی استخراج محصولات از مواد خام با هم فرق می‌کنند. تولید محصولاتی با کیفیت بویایی ثابت و یکسان در طول سالهای درو و تولید بسیار مشکل می‌باشد. از اینرو، عطرساز مجبور است تا به منظور تأمین کیفیت عطر، پراکندگی طبیعی مواد افزودنی را بطور دستی یکسان سازد. بعلاوه، عرضه کنندگان بی پروا ممکن است با تغییر منابع مواد خام واقعی در آن (مانند اضافه کردن یاس هندی به یاس گرس (Grasse)) یا با تغییر در مواد (مانند اضافه کردن لینالول به رُزوود) بمنظور سودآوری بیشتر تقلب نمایند. کیفیتشان بسیار ثابت تر از مواد معطر طبیعی می‌باشد. اگرچه، تفاوت در تولیدات ارگانیک ممکن است باعث وجود تغییرات جزیی در درصد ناخالصی‌های باقیمانده شود. اگر بوی این ناخالصی‌ها با درصدهای پایین قابل تشخیص باشد، آنگاه تفاوت بوهای مواد معطر مصنوعی یکسان، زیاد خواهد بود.
اجزاء سازنده هزاران ترکیب شیمیایی در آنها وجود دارد و پتانسیل بالایی برای ایجاد حساسیت دارند. بسته به خلوص آنها، شامل یک ترکیب شیمیایی می‌شوند. گاهی ترکیب دست سانی از ساختارهای همپار هستند.
یکسانی بو بسته به شیوه استخراج مواد معطر، شباهت بویایی کمی با مواد اصلی خود دارند. اگر ترکیبات مشابه باشند کاملاً شبیه بوی طبیعی هستند. ترکیباتی با بوهای جدید، در طبیعت یافت نمی‌شوند و بوی منحصر بفردی دارند.
پیچیدگی بو رایحه‌هایی با نت‌های عمیق و پیچیده دارند. ملایم، با اختلاف بوهای مختصر. رایحه‌هایی با نت‌های خالص و مشخص.
قیمت عطرهایی که قسمت بیشتری از آنها از ترکیب مواد طبیعی بوجود آمده باشند بسیار گرانتر می‌باشند. مقدار نیروی کار و سختی استخراج مناسب هر ماده اولیه و کنترل کیفی آن قیمت را تعیین می‌کند. عطرهایی که از مواد مصنوعی بطور وسیعی در آنها استفاده شده با قیمت‌های مناسب تر در دسترس می‌باشند. مواد مصنوعی الزاماً ارزانتر از مواد طبیعی نیستند، چرا که بدلایل مختلفی همچون پیچیدگی روش تولید و یا مراحل استخراج، هزینه تولید آنها می‌تواند گرانتر تمام شود. اگرچه، بعلت پایین بودن مرز حس شوندگی بویایی آنها، برای تولید عطر نیاز نیست مقدار زیادی از آن استفاده گردد.




روش‌های تهیه مواد معطر

قبل از اینکه عطر از ترکیب مواد معطر بدست بیاید، مواد معطر اولیه مورد استفاده در عطرهای مختلف باید تهیه گردند. مواد معطر مصنوعی از طریق واکنش‌های موجود در شیمی آلی تولید شده، تخلیص می‌گردند. مواد معطر موجود در منابع طبیعی با استفاده از روش‌های استخراج مختلف از مواد خام استخراج می‌شوند. نتیجه این استخراج بسته به میزان موم در مواد استخراج شده اسانس، ابسولوت(absolute)، کُنکریت(concrete) و یا کره نامیده می‌شوند. همه این روشها، تا اندازه‌ای، بوی ترکیبات معطر بدست آمده از مواد اولیه را تغییر می‌دهند. این مشکل بعلت استفاده از گرما، حلال‌های قوی و یا تأثیر اکسیژن در روند استخراج می‌باشد که ترکیبات معطر را از حالت طبیعی خارج کرده بطوریکه خصوصیات بویایی آنرا تغییر داده و یا کاملاً بی‌بو می‌سازد.

نمایش طرح کلی دستگاه‌ها در استخراج با سیال فوق بحرانی

روش‌های استخراج مایع-مایع (استخراج با حلال)

مهمترین و متداولترین روش اقتصادی استخراج ترکیبات معطر در عطر سازی نوین می‌باشد. در این روش مواد خام در حلالهایی که می‌توانند ترکیبات معطر مورد نظر را در خود حل کنند غوطه ور می‌گردند. عمل خیساندن در این روش از چند ساعت تا چند ماه می‌تواند طول بکشد. اغلب ترکیبات معطر مواد چوبی، فیبری و حیوانی از این روش استخراج می‌شوند. مواد معطری که بعلت فراریت زیاد از طریق تقطیر نمی‌توانند استخراج گردند و همچنین آنهایی که دما، ترکیبات و ماهیت آنها را عوض می‌کند، از این روش استخراج می‌شوند. حلال‌هایی که معمولاً در روش خیساندن/استخراج با حلال استفاده می‌گردند شامل هگزان و دی متیل اتر می‌شوند. محصول این روش بنام کنکریت (concrete) معروف است.

 استخراج با سیال فوق بحرانی: یک روش نسبتاً جدید برای استخراج ترکیبات معطر از مواد خام که در آن از دی اکسید کربن فوق بحرانی استفاده می‌شود. با توجه به دمای پایین پروسه و همچنین غیرفعال بودن دی اکسید کربن، ترکیبات معطر استخراج شده بویی بسیار نزدیک به مواد خام اولیه دارند.
 استخراج با اتانول: نوعی از استخراج با محلول که ترکیبات معطر را مستقیماً از مواد خام خشک بدست می‌آورد، علاوه بر آن مقداری ترکیبات روغنی ناخالص در نتیجه این فرایند باقی می‌ماند. این روش برای استخراج مواد معطر از گیاهان تازه استفاده نمی‌شود، چرا که مقدار زیادی آب باقی می‌ماند که ترکیبات معطر آن دوباره بایستی توسط حلال استخراج گردد.

تقطیر

یک روش معمول در تهیه ترکیبات معطر از گیاهانی نظیر بهار نارنج و گل رز می‌باشد. در این روش، مواد خام حرارت داده شده و مواد معطر از طریق میعان بخار بوجود آمده بدست می‌آیند.

 تقطیر با بخار آب: بخار آبی که از جوشاندن آب ایجاد می‌شود از مواد خام عبور داده شده و مواد معطر فرار را جدا می‌کند. میعانات بدست آمده از تقطیر در بالن فلورنس جمع‌آوری می‌گردد. اینکار باعث می‌شود تا آب به آسانی از روغنهای معطر جدا شود. آب بدست آمده از میعان که مقداری مواد معطر در خود دارد به هیدروسُل معروف بوده و گاهی فروخته می‌شود. این روش استخراج برای منابع گیاهی تازه مانند گل، برگ و ساقه‌ها بسیار مرسوم می‌باشد.
 تقطیر خشک/تقطیر تخریبی: در این روش مواد خام بطور مستقیم و بدون حلال نگهدارنده‌ای مانند آب در ظرف تقطیر حرارت داده می‌شوند. ترکیبات معطری که با حرارت زیاد بدست آمده‌اند اغلب تحت تأثیر فرایند گرماکافت بدون آب قرار گرفته و ترکیبات معطر دیگری را بوجود می‌آورند. این روش برای استخراج ترکیبات معطر از کهربا و رایحه‌های چوبی که در آنها حالت سوختگی مد نظر باشد بکار گرفته می‌شود.
 تقطیر جزء به جزء: با استفاده از برج تقطیر اجزاء مختلف تقطیر شده از یک ماده بطور انتخابی می‌توانند جدا گشته تا بوی محصول نهایی را بهبود ببخشند. اگر چه این روش بسیار گران تمام می‌شود، اما گاهی برای حذف بوهای نامطبوع از مواد، بکارگرفته می‌شود تا عطر ساز را در کنترل فرایند ترکیب عطرها کمک نماید.

دستگاه تقطیر قدیمی شرکت Fragonard

پرس سرد

برای تهیه روغن در این روش مواد خام تحت فشار و پرس قرار می‌گیرند. از میان تمام مواد خام موجود، این روش فقط برای استخراج روغن‌های معطر پوست میوه مرکبات استفاده می‌شود، چراکه روغن موجود در آن به اندازه‌ای زیاد است که استفاده از آن را بطور اقتصادی ممکن می‌نماید.

استخراج بوسیله روغن‌های جاذب
در این روش مواد معطر جذب یک چربی و یا موم جامد شده و بعد بوسیله اتانول روغنهای مطر از آنها جدا می‌گردند. این روش وقتی بکار می‌رود که بعلت تغییر ماهیت روغنهای معطر، بعلت وجود حرارت بالا، از روش تقطیر نتوان استفاده کرد. این روش امروزه بعلت هزینه‌های گزاف آن و وجود روش‌های مؤثرتر دیگر، بطور معمول استفاده نمی‌شود.
نام رایحه‌های استخراج شده

به رایحه‌های استخراج شده از روشهای بالا بطور کلی «اسانس» (Essntial oils) گفته می‌شود. در صنعت عطرسازی زبان دقیقتری وجود دارد تا منبع، خلوص و تکنیک استخراج یک اسانس را شرح دهد. از این مواد استخراج شده، فقط ابسولوت، اسانس، و تنتورها بطور مستقیم در فرمول بندی عطرها استفاده می‌شوند.

 ابسولوت: مواد معطری هستند که از طریق خلوص پماد و یا کنکریت و با استفاده از اتانول بدست می‌آیند. با استفاده از یک ترکیب آب دوست مانند اتانول، بدون حل کردن ملکولهای مواد غیر معطر مومی، بیشتر ترکیبات معطر از مواد مومی شکل استخراج می‌شوند. ابسولوت‌ها به شکل یک مایع روغنی دیده می‌شوند.
 کُنکریت: مواد معطری که با استفاده از روش استخراج با حلال با هیدروکربنهای فرار، از مواد خام بدست می‌آیند. کنکریت‌ها بعلت سهولت حل شدن ترکیب‌های آب گریز در حلال‌ها، حاوی مقدار زیادی موم هستند. به همین دلیل کنکریت‌ها در مراحل بعدی با استفاده از روش تقطیر و یا استخراج با حلال اتانول بیشتر تصفیه می‌شوند. کنکریت‌ها موادی مومی شکل و یا جامدهای رزینی یا روغن‌های غلیظ مایع می‌باشند.
 اسانس: مواد معطری که از طریق روش تقطیر و یا پرس سرد از مواد خام بدست آمده و به شکل مایع روغنی دیده می‌شوند. گاهی اوقات به مواد بدست آمده از روش پرس سرد، روغن پرس گفته می‌شود.
 پماد: چربی جامد معطری که از روش استخراج با روغن‌های جاذب بدست می‌آید، پماد گفته می‌شود، که ترکیبات معطر در مواد خام در آن به چربی حیوانی جذب می‌شوند. پمادها بشکل مواد جامد روغنی و چسبناک دیده می‌شوند.
 تنتور: به مواد معطری که مستقیم از طریق شناور کردن مواد اولیه در اتانول بدست می‌آیند. تنتورها به شکل مایع رقیق دیده می‌شوند.

محصولاتی که از روشهای گوناگون استخراج می‌شوند به نام‌های مختلفی معروفند حتی اگر منابع اولیه‌شان یکی باشد. برای مثال، شکوفه‌های بهار نارنج که تحت فرایند استخراج با حلال قرار می‌گیرند، محصولاتی بنام «ابسولوت بهار نارنج» می‌دهند اما اگر از روش تقطیر اسانس گیری شوند به محصول آن «روغن نرولی»(neroli oil) گفته می‌شود.


ساخت عطر

ساخت عطرها بخش مهمی از خیلی از صنایع را از تولید کالاهای لوکس گرفته، تا صنایع غذایی و مواد شیمیایی خانگی، دربر می‌گیرد. استفاده از عطر یا ترکیبات معطر در این صنایع، بمنظور استفاده از حس بویایی مصرف کنندگان جهت جلب توجه آنها برای خرید عطر یا محصول معطر می‌باشد. به همین دلیل تمایل زیادی برای پیدا کردن فرمول عطرهایی که به لحاظ زیبایی شناختی برای مردم دلپذیر باشد وجود دارد.

عطرساز


ساخت عطرها به متخصصین ترکیب عطرها، که در این صنعت به عطرساز یا پرفیومر (perfumer) معروف هستند سپرده می‌شود. گاهی به آنها بعلت توانایی خوب بویایی اشان و مهارتشان در ترکیب عطرها، نِز (Nez) که معادل فرانسوی کلمه انگلیسی (nose) یا بینی است گفته می‌شود. ساخت عطرها با راهنمایی و نظرات مشتری‌ها و یا کارکنان یک عطرساز شروع می‌شود. مشتری یک عطرساز یا کارکنانش، شامل خانه‌های مُد و شرکت‌های بزرگ از صنایع مختلف می‌باشند. در مرحله بعد، عطرساز با ترکیب رایحه‌ها و مواد معطر مختلف به بوی مورد نظر دست یافته و فرمول آن را به مشتری می‌فروشد. این عطرها آنگاه یا در ساخت محصولات دیگر، بعنوان رایحه‌های کاربردی (مانند شامپو، لوازم آرایش، شوینده‌ها، داخل اتومبیل و غیره) استفاده گشته، و یا بعنوان رایحه‌های لطیف (fine fragrance) در جامعه بازاریابی شده و به فروش می‌رسند.

نوارهای کاغذی جاذب جوهر(Paper blotters) اغلب توسط عطر سازان برای نمونه گیری و استشمام عطرها استفاده می‌شوند.

تکنیک
اگرچه هیچ روش یگانه و استانداردی برای ساخت و فرمولبندی عطر وجود ندارد، اما چارچوب‌های کلی ای وجود دارند تا چطور یک عطر، از یک مفهوم می‌تواند ساخته شود. خیلی از افزودنیهای موجود در عطر در بوی آن تأثیری ندارند. خیلی از عطرها حاوی مقادیری از آنتی اکسیدان‌ها و مواد رنگزا می‌باشند تا طول عمر و بازاریابی و فروش آنها را بهبود بخشند.

چارچوب اساسی


هر روغن معطری شامل ده‌ها تا صدها مواد افزودنی مختلف می‌باشد و این مسئله بسته به نوع نقشی است که آن عطر بازی خواهد کرد. این مواد افزودنی را می‌توان به سختی به چهار گروه مختلف تقسیم کرد:

 بوهای اصلی(قلب): شامل یک یا چند ماده برای مفهوم خاصی مانند «رز» می‌باشد. در عوض، چند ماده مختلف می‌توانند با هم ترکیب شوند تا یک بوی اصلی بصورت «انتزاعی» بوجود بیاید بطوریکه هیچ تشابهی با مواد موجود در طبیعت نداشته باشد. برای مثال بوهای یاس و رز می‌توانند با هم ترکیب شوند تا یک رایحه با بوی انتزاعی گلها بوجود آورند. طعم دهنده کولا (cola) یک مثال خوب برای بوی اصلی انتزاعی می‌باشد.
 اصلاح کنندهها: این مواد بوی اصلی را طوری تغییر می‌دهند تا یک خصوصیت خاصی را در آن ایجاد نمایند: برای مثال، استرهای میوه‌ای به یک بوی اصلی گلی اضافه می‌شود تا بویی باخصوصیات گلی-میوه‌ای بوجود بیاورند؛ کالون و بوی مرکبات می‌توانند بمنظور تازه تر کردن رایحه گلی اضافه شوند. بوی گیلاس در کولا-گیلاس می‌تواند بعنوان یک اصلاح کننده در نظر گرفته شود.
 مخلوط گرها: یک گروه بزرگ از مواد افزودنی هستند که انتقال بوی یک عطر بین لایه‌های مختلف موجود در آن را ملایم و روان تر می‌کنند. اینها خودشان به عنوان جزئی از افزودنیهای بوی اصلی نیز می‌توانند استفاده شوند. از ترکیبات معمول که بعنوان مخلوط گر استفاده می‌شوند می‌توان از لینالول و هیدروکسی سیترونلال (hydroxycitronellal) نام برد.
 تثبیت کنندهها: بعنوان یک بالشتک یا تکیه گاه برای تقویت بوی اصلی بکار می‌روند. خیلی از رزینها، بوهای چوب و پایه‌های کهربا بعنوان تثبیت کننده استفاده می‌شوند.

نُت‌های بالایی، میانی و پایه هر عطری می‌توانند جداگانه بوهای اصلی و افزودنیهای تقویت کننده جداگانه‌ای داشته باشند. آنگاه عطرساز، مخلوط روغنهای معطر بدست آمده را در اتانول و آب حل کرده، و در تانکهایی برای چند هفته نگه می‌دارد و بعد آنها را با ابزارهای خاصی فیلتر می‌کند تا مواد موجود در مخلوط عطر تثبیت شده و هر گونه خرده ریزه و ته‌نشینی از آن زدوده گردد. آنگاه مخلوط عطر در بطریهای مخصوص بسته بندی می‌شوند.

یک «اُرگ عطر» در شهر گرس، که در آن عطرساز با صدها اسانس می‌نوازد

پایه‌های رایحه

امروزه بجای اینکه یک رایحه را از بنیان تا انتها بسازند، خیلی از عطرها و ادوکلن‌های مدرن با استفاده از پایه‌های رایحه یا بطور خلاصه پایهها ساخته می‌شوند. هر پایه در ذات خود یک عطر پیش ساخته‌است که از اسانسها و مواد شیمیایی معطر ساخته شده‌است، و بر اساس یک مفهوم ساده مانند «علف تازه بریده شده» و «سیب ترش آبدار» فرمول بندی شده‌اند. خیلی از عطرهای خط Aqua Allegoria از شرکت Guerlain با مفاهیم رایحه‌ای ساده‌شان مثال خوبی از این هستند که پایه‌های رایحه چگونه می‌توانند باشند.

از آنجایی که پایه‌ها قابل استفاده مجدد در عطرهای مختلف می‌باشند، تلاش برای ساخت و توسعه پایه‌های جدید به اندازه تولید خود عطرهای موجود در بازار زیاد می‌باشد. بغیر از استفاده مجدد، بکارگیری پایه‌ها در عطرسازی منافع دیگری نیز دارد:

۱. استفاده از مواد افزودنی ای که بوی «سخت» یا «پرقدرت» دارند، و بشکل پایه‌های ترکیب شده بوجودآمده‌اند، در عطر سازی راحت‌تر می‌باشد.

۲. یک پایه می‌تواند بوی واقعی‌تری از یک چیز را نسبت به عصاره خود آن چیز ایجاد نماید. برای مثال، پایه‌ای برای انتقال بوی «گل رز تازه مرطوب» می‌تواند تقریب بهتری نسبت به اسانس گل رز ساده برای رساندن مفهوم بوی گل رز بعد از باران باشد. گل‌هایی مانند گاردنیا و سنبل که تا کنون قادر به عصاره گیری از آنها نشده‌اند، از طریق ترکیب پایه‌هایی بوجود می‌آیند که از داده‌های بوجود آمده از تکنولوژی هِدسپِیس* تولید گردیده‌اند.

۳. یک عطرساز پس از دریافت یک درخواست می‌تواند با ترکیب چند پایه بسرعت یک مفهوم را ایجاد کرده، بازخورد آنرا مشاهده نماید. پس از دریافت پاسخ مثبت می‌توان «لبه‌های» عطر را صیقلی و صاف کرد.


مهندسی معکوس

عطرها از طریق مهندسی معکوس با استفاده از تکنیک‌های تحلیلی ای نظیر کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی Gas chromatography–mass spectrometry که بطور خلاصه (GC-MS) به آن گفته می‌شود و می‌تواند فرمول عمومی هر نوع عطری را آشکار کند، قادرند بوجود بیایند. سختی روش (GC-MS) ناشی از پیچیدگی مواد اولیه عطرها می‌باشد. بخصوص وجود اسانس‌های طبیعی و ترکیبهای پیچیده شیمیایی این کار را سخت‌تر می‌کنند. هرچند هر کسی با ابزار خوب و تجربه کافی در عرض چند روز می‌تواند فرمول هر عطری را بدست آورد... مشتریان و رقبا می‌توانند بطور تقریباً دقیقی فرمول بیشتر عطرها را تحلیل کنند. آنالیز عطرهای قدیمی یا عطرهایی که در شرایط بدی نگهداری شده‌اند نیز بعلت تجزیه ویا ترکیب خیلی از مواد اولیه و بوجود آمدن ناخالصیها به مرور زمان مشکل می‌باشد. مواد اولیه و ترکیبات معمولاً بوسیله شناساگر کروماتوگرافی گازی می‌توانند تشخیص داده شوند. این دستگاه هر ماده شیمیایی را از طریق بو و یا خصوصیات فیزیکی آن تشخیص می‌دهد. مهندسی معکوس عطرهای موفق در بازار، بعلت آسانی نسبی کار با ابزار GC، فشار موجود برای تولید عطرهای پر طرفدار و طبیعت پر سود بازار عطر، بسیار معمول می‌باشد.

نمونه‌ای از دستگاه‌های GC-MS

نگهداری عطر

ترکیبات عطرها در صورت عدم نگهداری مناسب به علل زیر می‌توانند کیفیت شان را از دست داده یا کاملاً از بین بروند:

 گرما
 نور خورشید
 اکسیژن
 مواد آلی خارجی

نگهداری مناسب عطرها به معنی دور نگه داشتن آنها از گرما و نور خورشید می‌باشد. یک بطری بازشده در صورتی که درست نگهداری شود تا چندین سال می‌تواند کیفیت بوی خود را ثابت نگهدارد. اما وجود اکسیژن در فضای بالای بطری و همچنین عوامل محیطی در بلند مدت بوی عطر را تغییر خواهند داد.

بهترین شرایط نگهداری عطرها اینست که در هنگام عدم مصرف در محفظه‌های تاریک آلومینیومی و یا بسته بندی اصلی خود نگهداری شده و در دمایی بین ۳ تا ۷ درجه سلسیوس نگهداری شوند. موزه (Osmothèque Osmothèque) که یک مرکز و موزه نگهداری عطر می‌باشد، عطرهای خود را در محفظه‌های آلومینیومی که فضای خالی آنها با گاز آرگون پر شده و در دمای ۱۲ درجه سلسیوس نگهداری می‌کند. اگرچه خارج کردن اکسیژن از فضای بالایی بطری‌ها سخت است اما استفاده از پاشنده‌های اسپری نسبت به بطری‌های درباز، یا غلطکی کمتر عطر را در معرض اکسیژن قرار می‌دهد. بعلاوه، اسپری، عطر داخل بطری را از قاطی شدن و برخورد با گردوخاک، خرده ریزه‌ها و پوست که می‌توانند کیفیت عطر را کاهش دهند دور نگه می‌دارد.


مباحث بهداشتی و زیست محیطی

مواد اولیه عطرها فارغ از طبیعی یا مصنوعی بودن آنها در صورتی که بطور چشمگیری بکار بروند ممکن است باعث بوجود آمدن مشکلات بهداشتی و یا زیست محیطی شوند. هرچند این حوزه در دست مطالعه می‌باشد، اما هنوز نکات بسیار زیادی در ارتباط با اثر رایحه‌ها بر سلامتی انسان و محیط زیست ناشناخته باقی‌مانده است.
بهداشت
ایمنی بدن

شواهد موجود در نتایج مطالعات نشریات علمی معتبر در این زمینه نشان می‌دهد که بعضی از رایحه‌ها می‌توانند برخی افراد را منجر به عوارض تنگی نفس کنند، بخصوص آنهاییکه دچار آسم شدید و یا حساسیتی هستند. بعضی از رایحه‌ها نیز می‌توانند برخی را دچار سردرد و یا عوارض حساسیتی پوست و یا تهوع بنمایند.

در بعضی شرایط، استفاده زیاد از عطر می‌تواند منجر به عوارض حساسیت پوستی شود. برای مثال، استوفنون، اتیل استات[نیازمند منبع] و استون در حالیکه در بسیاری از عطرها وجود دارند، بعنوان عوامل بالقوه بوجود آورنده آلرژیهای تنفسی نیز شناخته شده‌اند. هر چند اثر بسیاری از این مواد شیمیایی (طبیعی و یا مصنوعی) بستگی به شرایط محیطی و غلظت آنها در عطر دارد. برای مثال لینالول که بعنوان یک ماده سوزش آور و تحریک کننده پوست معرفی شده است، بعلت تبدیلش به پراکسید بر روی پوست آنرا دچار سوزش می‌کند، اما کاهش غلظت و یا استفاده از آنتی اکسیدانها در عطر از این مشکل جلوگیری می‌کنند. فورانوکومارین ماده طبیعی که در گریپ فروت و یا کرفس وجود دارد، می‌تواند موجب واکنشهای شدید حساسیتی ویا افزایش حساسیت به اشعه ماوراء بنفش گردد.

بعضی از تحقیقات بر روی مواد معطر نشان می‌دهند که خیلی از ترکیبات آنها می‌توانند باعث سوزش پوست شوند. هر چند برخی از پژوهش‌ها نشان داده‌اند موادی نظیر اوپوپوناکس بسیار خطرناکتر از آنی هستند که در عطرسازی از آنها استفاده شود، اما هنوز اجماع علمی در این زمینه وجود ندارد. همچنین صحیح است که گاهی استنشاق هوای خالی نیز می‌تواند پوست را دچار سوزش کند.
سرطان‌زایی

شواهد علمی وجود دارد که نیترو-مشک‌هایی نظیر ماسک زیلن (Musk xylene) می‌توانند منجر به بروز سرطان شوند، در حالیکه مواد افزودنی عمومی دیگری نظیر مشک‌های مصنوعی پلی سیکلیک خاصی می‌توانند موازنه هورمونها را در بدن انسان از بین ببرند. [۳۶] بعضی از ترکیبات طبیعی نظیر ابسولوت اوکمُس نیز شامل ترکیبات حساسیت زا و سرطان‌زا می‌باشند.
مسمومیت

مواد شیمیایی خاصی که در عطرسازی استفاده می‌شوند حتی اگر نه برای انسان، اما حداقل برای حشرات، سمی می‌باشند. برای مثال ترکیب تریسیکلودسنیل آلیل اتر که اغلب در عطرهای مصنوعی یافت می‌شود خاصیت دافع حشرات دارد.
محیط زیست
آلودگی

مشک‌های مصنوعی خوشبو بوده و نسبتاً ارزان می‌باشند، به همین دلیل به مقادیر متنابهی در محصولات شوینده لباس و تمیز کننده‌های شخصی جهت پوشش بوی بد آنها استفاده می‌گردند. به همین جهت ترکیبات چند نوع از این مشک‌ها در چربی و شیر انسان و همچنین رسوبات و آب دریاچه‌های بزرگ واقع در شمال آمریکا یافت شده است.

این آلوده کننده‌ها با ورود به چرخه غذایی حیوانات و انسان ممکن است مشکلات بهداشتی و محیطی اضافه‌ای را بوجود آورند.
انقراض گونه‌ها

بعلت تقاضایی که برای مواد معطری نظیر چوب صندل، عود هندی و مشک وجود دارد، این گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض قرار گرفته‌اند. قاچاق و کشت و نگهداری غیرقانونی این گونه‌ها نیز از دیگر مشکلات موجود می‌باشد.
مقررات ایمنی

در آمریکا صنعت عطرسازی بطور مستقیم تحت نظارت و کنترل مقررات سازمان مدیریت غذا و داروی دولتی نمی‌باشد. در عوض این سازمان بر سلامت عطرها از طریق کنترل مواد اولیه آنها نظارت می‌نماید بطوریکه بایستی تست شده و بعنوان موادی که بطور عمومی سالم شناخته شده‌اند، تشخیص داده شوند. از آنجاییکه نیاز به حفاظت از رموز تجارت و فرمولهای تولیدی در این صنعت حیاتی می‌باشد، شرکت‌های تولیدی بدون توجه به اثر مواد تولیدی اشان بر سلامت افراد فرمول و لیست کامل مواد افزودنی خود را بندرت در اختیار این سازمان قرار می‌دهند. در اروپا، فهرست اجباری ۲۶ ماده معطر شناخته شده آلرژی زااز ۱۱ مارس ۲۰۰۵، به اجرا درآمده است. نیازمندی به فهرست کردن این مواد بستگی به استفاده از آنها در محصول نهایی دارد. محدودیتهایی که سبب الزام به لیست کردن مواد آلرژی زا می‌شود شامل ۰٫۰۰۱٪ برای محصولاتی که بر روی پوست باقی می‌مانند و ۰٫۰۱٪ برای محصولاتی که شسته می‌شوند، می‌گردد. این قانون باعث شده است که خیلی از عطرهای قدیمی بخصوص در دسته کاج و سرخسی که حاوی مقادیر زیادی عصاره اُوکمس می‌باشد فرمولشان را تغییر دهند.


طبقه بندی شرکتها و برندهای عطرسازی

معمولا برندهای عطرسازی بر اساس نحوه و ساختار فعالیتشان به گروه های مختلفی تقسیم میشوند که شامل دیزاینر ( Designer )، نیش ( Niche ) و آرتیزان ( Artisan ) میگردد.
دیزاینر (Designer )

شرکتهای خیلی بزرگ با قدرت مالی فراوان هستند که در گستره وسیعی از صنعت مد و یا اتومبیل سازی، ساعت سازی و ... به تولید مشغول بوده و بعنوان یک بخش مکمل ، در زمینه تولید عطر هم فعالیت دارند. بیشتر اسمهای شناخته شده در صنعت مد در این گروه قرار دارند مانند Gucci و یا Calvin Klein. این شرکتها میتوانند طراحی عطر را به طراحان خارج از شرکت خود بسپارند مثل شرکت D&G و Tom Ford و یا طراحان عطری را در شرکت خود استخدام کنند مانند Dior و یا Chanel. روش عمومی این شرکت ها این است که با استفاده از نظر سنجی ها و روشهای علمی در آمار روند سلیقه مشتریها را در ارتباط با رایحه های مورد علاقه ، رنگ عطر، شکل محفظه و سطح درآمد آنها و توان آنها در پرداخت جهت هر شیشه بررسی کرده و بر اساس بازار مورد نظر خود عطری با رایحه، کیفیت و قیمت مشخصی ارایه میدهند. به همین دلیل این عطرها اغلب حالت عامه پسندتری داشته و مقبولیت عمومی بیشتری بدست می آورند. بعلت قدرت مالی فراوان کمپین های تبلیغاتی وسیعی راه انداخته در نتیجه اسم این برندها و عطرهای تولیدی آنها بیشتر شناخته شده هستند.
نیش (Niche )

عبارت نیش و یا بازار نیش به فارسی جاویژه بازار به بخش­ حاشیه‌ای کوچکی از بازار گفته می شود که بر روی یک نیاز ویژه یا یک کالای ویژه متمرکز شده است. این گونه از مدیریت بازاریابی بازار هدف خود را بر پایه نیاز بسیار ویژه، دامنه قیمتی، کیفیت کالا و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی تعریف کرده است. هدف از بازاریابی جاویژه تمرکز کردن بر برآورده کردن یک کالا یا خدمت برای بخش کوچکی از بازار است که کالاها یا خدمات موجود نتوانسته‌اند نیاز آن بخش را به خوبی برآورده سازند. در صنعت عطر اغلب شرکتهایی که اینگونه بازاریابی را انتخاب کرده اند نسبت به غولهای چند ملیتی توان مالی کمتری داشته و بیشتر اهتمام خود را در افزایش کیفیت رایحه ها و سلایق خاص بکار میبرند. در بعضی از این برندها عطار و صاحب شرکت یکی هستند، هرچند در بعضی از آنها طراحی عطر به عطارهای خارج از شرکت سپرده شده است. یکی از تفاوتهای اصلی روش تولید این شرکتها با غولهای دیزاینری در این است که طراح عطر در این شرکتها کمتر به روندها و نظرسنجیهای عمومی توجه نشان داده و بیشتر کار تولید عطر را مانند یک اثر هنری بر اساس ذهنیت ، داستان و ایده خودش طراحی و تولید میکند، به همین دلیل عطرهای این خانه ها اغلب خاص پسندتر بوده و کمتر مورد اقبال عمومی قرار می گیرند. از معروفترین برندهای این حوضه میتوان از Serge Lutens و Guerlain در این زمینه نام برد. بعضی از برندهای دیزاینری جهت رقابت با شرکتهایی که در بازارهای نیش فعالیت می کنند خط تولید های جداگانه ای تحت عنوان "اختصاصی" و یا "ویژه" راه انداخته اند که بر روی همین بازارهای حاشیه ای تمرکز می کنند. از معروفترین این کارها می شود از خط Private Blend شرکت Tom Ford و یا La Collection Privée برند Dior نام برد. امروزه شرکتهای عطرسازی فعال در بازارهای نیش بعلت نیاز کمتر به منابع مالی و افزایش مصرف بخصوص در بازارهای حوضه خاورمیانه رشد قارچ گونه ای داشته اند.
آرتیزان (Artisan )

زیر مجموعه ای از شرکتهایی با استراتژی نیش مارکتینگ هستند که یک عطار خود ، برند خیلی کوچکی ایجاد کرده و صاحب برند و عطار در آن یکی می باشد. به این گروه ایندی نیش ( Indie Niche ) هم گفته میشود. تعداد کارکنان این شرکتها از تعداد انگشتان دست فراتر نمیرود. این برندها اغلب سعی می کنند کمبود خود در زمینه مسایل مالی و امکانات بازاریابی را با استفاده از خلاقیت و ایجاد آثار هنری از رایحه، جبران نمایند . آنها اغلب گستره فروش محلی داشته و در نهایت از امکانات فروش آنلاین استفاده مینمایند. خیلی از این شرکتها به حوضه تولید عطرهای طبیعی (عطرهایی که صد در صد مواد اولیه استفاده شده در آنها طبیعی می باشد) روی آورده اند. از برندهایی که در حوضه ایندی نیش معروف می باشند می توان از Andy Tauer و DSH نام برد.

خرید عطر